У нас вы можете скачать книгу вольфганг каволлек практическая книга бонсай скачать в fb2, txt, PDF, EPUB, doc, rtf, jar, djvu, lrf!

Эти формы основаны на природных формах роста многих лиственных и хвойных деревьев. В этих формах важнейшим элементом является ствол. Японскими бонсаи-мастера описали различные стили, о которых пойдет речь ниже. Величественные отдельно стоящие деревья в природе — отличные иллюстрации этого стиля. Прямой ствол тёккан, в немецкой транскрипции у Каволлека - Chokkan характерен для многих видов например, эль, секвойя.

Многие лиственные деревья также имеют эту форму, по крайней мере, в молодом возрасте рис. Тёккан — весьма строгий стиль, ошибки при его формировании особенно заметны. Хотя есть много вариантов этого стиля по высоте ствола и дерева в целом, длине и расположению ветвей, все же есть некоторые каноны, которые должны соблюдаться обязательно.

Первые формирующие мероприятия с китайским можжевельником в стиле прямого ствола: То же растение с укороченной вершиной. Дальнейший рост ствола будет происходить из боковой ветви.

Положение и форма ствола обозначено в названии стиля. Ствол должен быть цилиндрическим, суживающимся кверху, не иметь ни малейших изгибов.

Этот промежуток необходим, чтобы были хорошо видны корни, т. Ветви должны выходить от ствола таким образом, чтобы образовывать восходящую спираль. В какую сторону будет отходить первая ветвь — неважно. Расстояние между основанием ветвей должно уменьшаться к вершине, так же как из длина. Однако, между ними могут быть короткие ветви, что создает некоторое разнообразие и повышает привлекательность дерева. Также от низа кверху должна убывать сила толщина ветвей. Куда должен быть направлен рост ветвей — вверх или вниз?

При ответе на этот вопрос можно ориентироваться на природнае формы роста. В природе, как правило, ветви направлены вверх у молодых деревьев, вниз — у старых. Силуэт дерева должен образовывать неравнобедренный треугольник, причем ствол не должен быть геометрическим центром композиции.

Обычно не рекомендуется, чтобы 2 или более ветвей отходили из одной точки так наз. Тем более, что такая форма роста характерна для многих деревьев в природе имеющих супротивное расположение почек. В качестве примера можно привести ель, сосну. Слева природная форма дерева представлена для примера расположения ветвей в стиле прямого ствола.

Это важно, поскольку именно ствол определяет вид бонсаи в этом стиле. Линии очертания кроны проявляются в форме ветвей. Техника их формирования — рис. Нижняя сторона ветвей, так же как и основание их у ствола не должны иметь побегов и листьев.

Это характерно для старых деревьев в природе. Хорошо развитые корни имеют также большое значение. Идеально — корни должны расходиться в виде звезды. Для создания эффекта перспективы корни на переднем плане должны быть короче, чем сзади и с боковой стороны. Недостатки корневой системы в некоторой мере можно скорригировать в процессе пересадки или путем образки раздел 3.

Дополнительная возможность образования корней в нужном месте состоит в следующем: Корнеобразование происходит через мес, иногда — дольше. Формирование тёккана из черенков, сеянцев, молодых растений продолжается, естественно, дольше, чем из материала из питомника, но зато имеется возможность полного контроля за ростом, чтобы шаг за шагом создать выбранную форму.

Формирование хвойных стоит начинать, когда дерево достигнет высоты 25 см, ствол одревесневеет. Тогда можно применять проволоку для формирования. При формировании тёккана из лиственных нужно применять грамотную обрезку. Стволу дают отрасти, затем отрезают на определенной высоте. Ниже среза должна находиться сильная почка. При каждой последующей обрезке верхушечная почка должна находиться на противолежащей стороне. Это обеспечивает вертикальность роста. При супротивном расположении почек после обрезки формируется раздвоение.

Дают отрасти обеим ветвям, затем выбирают из них более желательную например, с более короткими междоузлиями , а другую удаляют. В другом варианте заранее удаляют одну из почек рис. Обрезка следует симподиальному разветвлению рис. Хотя эта ось и не строго вертикальная, с течением времени она выпрямляется. При выборе растения их питомника для этого стиля имеет решающее значение на ровный ствол, а положение ветвей. Необходимо иметь хорошо развитые ветви и хорошо расположенные почки, а форму ствола можно корригировать проволокой.

Высокие растения не должны выбраковываться. Есть много способов сократить высоту. Например, повторные обрезки верхушки, джин раздел 5.

Это — первая формирующая обрезка сильноразветвленного молодого дерева Acer campreste, полевого клена, создающая прямой ствол. На рисунке — до и после обрезки. Положение ствола очень сильно влияет на облик дерева. Если ствол отклоняется от вертикали, существенно нарушается равновесие кроны. Поэтому, если в силу каких-либо причин ствол изменяет направление, меняется и вид кроны. Смысл этого природного явления — восстановление равновесия, стабилизация дерева.

Если наклон небольшой, компенсация осуществляется засчет нижних ветвей, при сильном наклоне — засчет контрнаправления верхушки. Поэтому несправедливо считать наклонный стиль яп. Он объединяет видимую нестабильность со стабильностью засчет перестройки системы ветвей.

В природе наклонные формы мы встречаем чаще на скалах и крутых склонах, но можно их видеть и на равнинах, если дерево потеряло равновесие из-за непогоды, оползня или паводка. Он должен иметь широкое основание и относительно открытую крону. Верхушка дерева слегка отклоняется вперед, как бы указывая в направлении наблюдателя. Как говорилось выше, наклонный стил — форма, в которой ветви уравновешивают положение ствола. Они должны отходить во все стороны, но на стороне, в которую он склонен быть короче.

Это создает ощущение стабильности. Расположение и форма ветвей — по тем же принципам, как в теккане. Профили ветвей треугольные, куполообразные. Ветви располагаются горизонтально, или немного склонены вниз. Корни направлены в ту же сторону, в которую склонен ствол. Это важно, поскольку при таком расположении корней становиться правдоподобно, что дерево естественно удерживается в таком состоянии.

К сожалению, корни редко бывают развиты достаточно. Часто приходится прививать их аблактировкой сеянца или стимулировать корнеобразование искусственно см. Создать нужный угол наклона ствола просто. Это делается при пересадке. Изменение направления ветвей производиться проволокой или натяжными приспособлениями. На первый взгляд склоненное ветром дерево дословно — избитое ветром, прим.

В действительности общее только — угол наклона. Поскольку стиль символизирует дерево, постоянно подвергающееся напору стихии, не только ствол, но и все ветви направлены в одну сторону. Дерево не имеет возможности сформировать естественное равновесие, т. В природе фукинагаси — дерево на морском побережье, дерево на вершине горы. Иногда ствол может быть даже вертикальным, а горизонтальны лишь ветви.

Чаще ствол непрерывный до вершины. Но можно формировать в этом стиле и разветвляющийся наверху ствол, а также многоствольные варианты. Крона также должна соответствовать стилю: Поэтому на хвойных деревьях весной оставляются только свежий прирост хвои.

Наблюдатель должен ощущать воздействие стихии на все части дерева. Свободный ветрикальный стиль яп. Как показывает название, ствол формируется по принципу свободного роста. Это верхушечное дерево с непрерывным стволом, только ствол достигает от основания до вершины не прямым путем, а делая более или менее крутые изгибы справо-влево, вперед-назад, иногда даже вращаясь вокруг оси.

Ветви сглаживают эти неровности, создавая общую гармонию. Моеги — дерево, которое испутывает минимальное внешнее воздействие. Однако при изгибах только в стороны дерево не будет иметь глубины.

Поэтому первый изгиб должен также отклоняться назад, второй — вперед и т. Несмотря на изгибы, общая вертикаль дерева должна приходиться на основание ствола. Верхушка немного повернута в сторону наблюдателя. Пример изгибов ствола, расположения и направления ветвей и корней при свободном вертикальном стиле. Положение корней — такое же, как в прямом стиле. Они расходятся во все стороны, но вперед — меньше. Гармоничность кроны достигается тщательным расположением ветвей, которые отходят от внешних сторон изгибов.

Поэтому при формировании изгибов необходимо учитывать наличие почек или ветвей. Общий вид оформляется таким образом, чтобы большая часть ствола была открыта. Хороший эффект достигается, когда изгибы становятся кверху слабее. Разумеется, было бы скучно, если все ветви имеют одинаковые изгибы. Поэтому стоит сочетать комбинации изогнутых и строгих форм. Ветви выходят из ствола немного вниз, неправильно, если они сразу растут вверх. Профили ветвей — треугольные, во фронтальной плоскости — выпуклые вниз.

При выборе растения из питомника руководствуются теми же принципами, как и при вертикальном прямом стволе. Изгибы можно легко создать проволокой. При выращивании моёги из сеянцев и черенков у лиственных основное формирующее мероприятие — обрезка. Обрезать нужно так, чтобы оставшиеся почки были ориентированы в направлении желательного роста. Это повторяется неоднократно по крайней мере, дважды. Таким образом можно достичь отчетливого изменения направления роста.

Однако идеальная форма достигается, как правило, с помощью других методов — прежде всего, проволоки. Сначала сеянцу клена обрезают корни 1. При пересадке обращают внимание 2 , чтобы корни были минимум на 2 см закрыты землей см. Следующей весной молодое дерево вновь обрезается на высоте над почко, из которой желают получить дальнейший рост 3.

По законам роста эта почка и нижележащие должны дать побеги. В конце вегетационного периода один из побегов обрезается, другой выбирается с более короткими междуузлиями снова подрезается и растение пересаживается 4. Как правило, сильная обрезка приводит к тому, что в следующем вегетационном периоде начинают расти не только верхушечные, но и нижние спящие почки 5 и 6.

В конце вегетационного периода нижние ветви проволокой или натяжными приспособлениями переводятся в горизонтальное положение, а верхушки их укорачиваются 7. В следующем году начинают формирование ветвей и побегов 8, стр. На 9 показан бонсай через 15 лет роста и формирования. Каскадная форма символизирует постоянную борьбу дерева за выживание.

В природе это дерево на крутом утесе или скалах. У таких деревьев естественная платформа роста уничтожена оползнем или разрушением скалы.

Корни еще могут надежно закрепить дерево, но ствол и ветви склоняются глубоко вниз и далеко простираются. В формировании бонсай существуют несколько разновидностей каскадных форм, но все они базируются на двух основных разновидностях — полный каскад и полукаскад япон. В полукаскадной форме ветви не опускаются ниже нижнего края горшка, в полном каскаде — могут спускаться значительно ниже.

Полукаскад требует пропорциональности кроны и расположения ствола. Небари должны быть так развиты, чтобы удерживать ствол, основная масса их ориентирована в направлении каскадной ветви. Ствол, растущий вверх, обычно оформляется с широкой кроной и располагается по центру плошки. Поэтому при пересадке особое внимание уделяется стимуляции появления молодых корней. Объем корневой системы и надземной части растения должен находится в равновесии. Только тогда все органы растения будут нормально функциониовать.

Если производится сильная обрезка корней, страдает снабжение надземных частей. Считается даже, что между отдельными сегментами корня и определенными ветвями существует связи.

Сильная обрезка определенной части корня может вызвать гибель связанной с ним надземной части например, определенной ветви. И наоборот, обрезка ветви может вызвать гибель определенного сегмента корня. Часто кажется, что все внутреннее пространство плошки заполнено корнями. Но после распутывания корневого кома оказывается, что корневая система состоит только из основного корня и небольшого количества корней более высоких порядков.

Очновной корень обычно спирально идет вдоль внутренней стенки, если растение в молодом возрасте не подверглось обрезке корневой системы. Если такой корень отрезать и не удалить определенную часть надземных органов, испаряющих влагу, нарушится равновесие между поглощением и использованием воды и, соответственно, рост бонсай. По этой причине растения, взятые из природы обычно приживаются плохо.

Обрезка корней относительно безопасно, если в молодом возрасте уже было произведено удаление основного корня и развилось обильное разветвление с немногочисленными основными корнями. Как было описано выше, большинство растений поглощают воду и питательные вещества многочисленными корневыми волосками. Однако, сосны, как ибольшинство хвойных и некоторые лиственные, не имеют таких образований.

Уже при слабом увеличении можно видеть а у бука — это видно невооруженным глазом , что их корни опутаны нежными нитями гриба так называемой, микорризой. Нити плотно прилегают к корням и частично проникают внутрь. Корни, в свою очередь, изымают воду из клеток гриба, используя ее для растения.

Пересадка происходит, как правило, в более большую плошку. Старые, сформированные бонсай так же как, миниатюрные бонсай могут быть пересажены вновь в старый контейнер. Обычно производится обрезка корней. Это мероприятие создает для корней новое пространство для роста и место для свежей земли. Чтобы избегать высыпания земли, дренажные отверстия укрываются мелкой пластиковой сеткой см.

Их фиксируют с помощью проволоки. Чтобы обеспечить большую устойчивость дерева, дополнительно протягивается проволока, которая затем проводится через корневой ком и фиксирует растение в сосуде. Проволока пропускается через пластиковую сеточку. Через дренажные отверстия проводитсяпроволока, если есть необходимость в укреплении дерева. Участки пластиковой сетки фиксируются проволокой. После того, как выполнены подготовительные мероприятия, растение берут за основание и извлекают вместе с корневым комом из старого контейнера см.

Можно извлечь бонсай из контейнера, перевернув его вверх дном. Этому помогает легкое постукивание по дну горшка. Иногда требуется предварительно отделить корневую массу от внутренних стенок с помощью ножа. После извлечения, нужно распутать корни. Это удается легче, если не поливать растение за 24 часа до пересадки и слегка подсушить землю.

Количество земли, удаляемой из корневого кома, зависит от возраста, от его величины и от состояния растения. Всю старую землю удалять нельзя. Пальцами удаляют снаружи внутрь примерно половину старой земли. Японцы используют для этой цели палочку для еды. Этот процесс должен происходить очень осторожно, чтобы не повреждать корни. Когда земля удалена, приступают к обрезке. Применяются только острые инструменты. Прежде всего, удаляют все старые и погибшие корни.

Остальные корни укорачиваются, примерно, на треть. На толстых корнях нужно обращать внимание, чтобы направление среза было направлено вниз. Очень плотный, запутанный корневой ком говорит о том, что пересадка необходима 1.

С помощью деревянной палочки удаляют землю из корневого кома 2. Правильное положение растения 4. Неправильное положение растения — дерево заглублено 5. Промежутки тщательно заполнены землей, дерево фиксируется проволокой 6. У этого бонсай основание ствола особенно эффектно. Боковые корни должны лежать свободно, производя впечатление устойчивости и надежности. Все технологические операции должны быть хорошо подготовлены и выполняться быстро. Часто растения погибают потому, что процесс пересадки затягивается, и корни пересыхают.

Обычные домашние растения, как правило, сажают в центре цветочного горшка, чтобы корни равномерно в разные стороны могли развиваться. Но для бонсай такое постое решение не подходит.

Нужно пытаться достичь наиболее интересного визуального эффекта оптимальным размещением растения в плошке см. В круглых и квадратных сосудах располагают деревья, как правило, в центре, в то время как при овальных и прямоугольных формах плошки центральное положение не уместно.

При расположении бонсай не в центре, учитывают закон третей. При этом дерево смещается немного назад. Местоположение растения в плошке. Конечно, подобное разделение пространства плошки не должно происходить педантично с помощью линейки, а нужно понимать это, как творческий процесс призванный привести бонсай с контейнером в гармонию.

В какую сторону смещается от центра бонсай, зависит от формы ствола и кроны. Асимметричное равновесие достигается тогда, когда положение ветвей напоминает форму плошки. Если объем кроны больше справа, то дерево смещается в левую сторону и наоборот. Часто рекомендуется использование при заполнении плошки почвы с различным размером гранул. Внизу помещается крупногранулированный субстрат, как дренаж, в середине — со средним размером гранул и т. На основании собственного опыта, можно утверждать, что это не является обязательным условием, если использовать почвенную смесь, обладающую хорошей структурой.

Тем более это не возможно в плоских контейнерах. Только при очень высоких контейнерах например, для каскадных форм необходим крупный материал, например, гравий. После обрезки корней, приступают непосредственно, к посадке. Насыпают небольшое количество земли на дно. Затем устанавливают растение в выбранной позиции таким образом, что корневая шейка находится на уровне края плошки.

Повышенная позиция выбирается, если хотят продемонстрировать и подчеркнуть красоту корневого разветвления. Затем раскладывают распутанные корни в разные стороны, чтобы дерево, стало более устойчивым, и корни эффектно смотрелись. Для создания устойчивости дополнительно используется проволока. При пересадке легко можно изменять положение ствола. Косо срезав корневой ком, или подсыпав под него земли с одной стороны, можно создать нужный наклон.

Затем плошка наполняется землей. Земля не должна была быть слишком влажна, чтобы она хорошо заполняла пустоты между корнями. При разветвленной корневой системе, бывает трудно заполнить все пространство между корнями.

Для этого помогает деревянная палочка и легкое постукивание по краю плошки. Разумеется, все манипуляции проводятся очень осторожно, чтобы не повредить корни. Чтобы облегчить полив, землю по краю плошки обжимают большими пальцами таким образом, чтобы образовалась маленькая канавка.

Так как поверхность почвы должна напоминать ландшафт, канавка не может ни в коем случае лежать ниже уровня края плошки, так как иначе переход от поверхности почвы к краю сосуда был бы слишком резким. Корни, которые расположены поверхностно, укрепляются с помощью проволоки.

Первый полив после пересадки должен происходить очень осторожно. Либо орошают с из лейки с тонкой сеткой, либо ставят плошку до полувысоты в емкость с водой, чтобы земля себе могла снизу пропитаться.

Пропитывание снизу имеет то преимущество, что земля равномерно увлажняется, и не размывается. Если поливают из лейки, то лить начинают рядом с плошкой и только когда появляется равномерная струя, переносят ее над плошкой.

Аналогично — при заканчивании полива уводят струю за пределы контейнера и только тогда прекращаются поливать. Еще один полезный совет. При большой коллекции растений трудно запомнить, когда нужно пересаживать тот или иной экземпляр. Удобная форма маркировки применение разноцветных палочек, которые втыкаются у края плошки так, чтобы только кончик был виден. Цвет соответствует предполагаемому году пересадки.

Например, белый цвет соответствует l году, желтый второму, красный — третьему и т. Обычно достаточно 5 цветов. При взгляде на цвет маркера сразу понятно, в каком году нужно производить пересадку например, красный — год и т. После пересадки растение устанавливают в светлое, но защищенное от прямого солнца, и сквозняков место, чтобы держать испарение надземными частей растений так низко как возможно.

Если производилась сильная обрезка корней и возникло неблагоприятное соотношение между корнями и кроной, требуется дополнительная защита от испарения. Для этого можно использовать дополнительное пленочное укрытие. Его удаляют после образования новых корни, то есть приблизительно через 15 дней. Узнают садовника по поливу, говорит старая мудрость.

Это имеет значение также для полива бонсай. Ни от какого другого мероприятия не зависит состояние растений так сильно, как от водоснабжения. Можно исходить из того, что большая часть всех неблагоприятных реакций бонсай и болезней корней, вызывается неправильным поливом.

Качество воды Качество воды играет особенно большую роль. Даже прозрачная чистая вода не может быть абсолютно чистой. Это содержит всегда определенные количества растворенных веществ и взвешенные, чем длиннее путь этой воды до использования, тем больше этих включений.

Поэтому горная вода в большинстве случаев чище чем вода источника на равнине. Но ни вода источника, ни горная вода не находится, как правило, в распоряжении владельца бонсай.

Обычно рассчитывать приходится на дождевую или водопроводную воду. Многие бонсай-мастера поливают свои бонсай только дождевой водой. Однако, если раньше дождевая вода считалась самой чистой, теперь она уже не может больше рекомендоваться безусловно. В густонаселенных промышленных районах дождевая вода бывает сильно загрязнена из-за загрязнения атмосферы.

Таким образом, можно ли использовать дождевую воду, зависит от чистоты атмосферы. Все водосборники должны быть также чистыми. Поэтому необходима регулярная чистка водосточных желобов, особенно после листопада поздней осенью. Для сбора дождевой воды имеется ряд возможностей. Наряду со строительством стационарных емкостей, имеются в продаже специальные бочки из пластмассы.

Они имеют различный размер и имеют устройства выхода. Чтобы удалять взвешенных частиц из воды, используются фильтры из бумаги, ваты или песка. Фильтры для домашнего употребления - это изделия малого формата. Окончательная очистка дождевой воды представляется проблематичной, так как фильтры удаляют только взвешенные частицы. Дождевая вода имеет, однако, еще и химические загрязнения из загрязненной атмосферы и с поверхностей крыш, труб и т.

Фильтрация здесь не помогает. Вода с pH ниже 4 не подходит для полива. PH можно определить с помощью индикаторной бумаги см. Стоит собирать дождевую воду, если дождь идет более часов, то есть атмосфера и поверхность крыш успевают очиститься.

Однако в большинстве случаев приходится пользоваться водопроводной водой. Но она также не представляется совершенно безопасной. Даже если она может употребляться в необработанном виде человеком, но при этом быть опасной для растений из-за растворенных в ней солей. Опасность таит как высокое содержание солей, так и высокая жесткость воды. Впрочем и то и другое тесно связано, то есть жесткая водопроводная вода имеет, как правило, более высокую концентрацию солей, чем мягкая.

Жесткость воды обусловлена присутствием солей магния и кальция. Различают временную жесткость, образованную гидрокарбонатами кальция и магния и постоянную жесткость, которая обусловлена сульфатами и хлоридами этих металлов. Их сумма образует общую жесткость. Таблица указывает градацию общей жесткости. Неблагоприятное воздействие солей в поливочной воде, уже описывалось выше см.

Таким образом, в месяц требуется около 15 л. Это значит, что за месяц в контейнер попадет около 7,5 г солей. В природе растения выдерживают такое засоление длительное время без особых проблем. Но у бонсай из-за незначительного объема почвы в плошке быстро может возникнуть повреждения из-за засоления. Как долго растение может терпеть жесткую воду, зависит не в последнюю очередь также от использованной земли. Нарушения нужно ожидать тем меньше, чем больше органических материалов например, торфа содержит субстрат.

Вследствие этого повышается pH земли и нарушается усвоение питательных веществ и рост растения. На листьях возникают отчетливые известковые пятна. При невозможности смягчения воды можно уменьшить вредные последствия ежегодной пересадкой.

Жесткость водопроводной воды можно узнать на местном предприятии водоснабжения. Какой бы ни применялся метод смягчения, жесткость нельзя полностью устранить. Нужно учитывать, что при большинстве методов смягчения, несколько снижается pH то есть вода закисляется.

Карбонатную жесткость можно удалять простым кипячением. Способ прост, если речь не идет о больших объемах поливочной воды. Другой простой и дешевый метод — применение специальных таблеток например, Aquisal. Они содержат индикатор, так что можно рассчитывать степень смягчения по изменению цвета воды.

Известь гипс и соответственно оксалат кальция осаждается на дне. Относительно малозатратный метод — смягчение с помощью торфа см. Около 0,5 л торфа, помещают в плотный, но проницаемый мешочек например, дамский чулок в 10 л воды на ночь. Более большие количества воды можно смягчать щавелевой кислотой. Так как при этом изменяется pH, окончательная достигнутая pH воды должна контролироваться. Она устанавливается около 7 pH азалии от 5,8 до 6 pH , как указано в разделе 6.

Соли жесткости при этом переводятся в форму оксалатов, осаждаемых на стенках сосуда. Перед употреблением вода сильно взбалтывается, чтобы удалить освобожденную углекислоту.

Наряду с упомянутыми возможностями для смягчения поливочной воды, существуют промышленные и бытовые установки для смягчения, работающие на принципе ионнообменных колонок. Фильтры подлежат смене по мере использования. Способы регенерации бытовых фильтров с помощью поваренной соли в данном случае не должны применяться. Имеются также устройства, работающие по принципу обратного осмоса.

Правильный полив В отдельных органах растения должно сохраняться постоянное равновесие между водоотдачей и водопоглощением. Если баланс воды сдвигается односторонне, например, испаряется больше воды, чем поглощаяется, то растение вянет и погибает. С другой стороны, переувлажнение может также причинять вред. Вода накапливается в пустотах почвы, что к недостаточной аэрации и недостатку кислорода для корней. Если эти недостатки продолжаются долгое время, корни погибают, что приводит к серьезным нарушениям роста, вплоть до гибели бонсай.

Не имеется однозначных рекомендаций, как часто и как обильно нужно поливать растения. Слишком много факторов влияют на частоту полива. Потребность в воде возникает с момента набухания семени и продолжается всю жизнь растения, при этом зависит от вида и возраста растения. Молодое растение с малочисленными листами нуждается в меньшем количестве воды, чем взрослый бонсай с обширной. Потребность в воде зависит также от местоположения бонсай.

При ярком свете и высокой температуре нужно больше воды, чем в тенистом, прохладном месте. Также изменяется потребность в воде в зависимости от погоды - идет ли дождь или светит солнце. Играет роль объем почвы в контейнере. Бонсай в высоком контейнере нуждается, как правило, в менее частом поливе, чем растение на плоском подносе. Материал, из которого сделана плошка также принимается во внимание. Бонсай в неглазурованном контейнере, который проницаем для воды, нуждается в большем поливе, чем в покрытой глазурью плошке см.

Определенная роль играет также окраска контейнера. В темных плошках ускоряется испарение, так как они нагреваются сильнее от солнца. Частота полива зависит не в последнюю очередь от индивидуальных привычек владельца бонсай. Тот, кто поливает малыми порциями, должен поливать неоднократно в день. Если используют обильный полив, поливают менее часто. Таким образом, определенные правила установить трудно.

Как правильно поливать бонсай, нужно учиться на опыте, наблюдая за деревом. Целью правильного полива должно быть приспособление водоснабжения к потребностям растения. Скорость водного транспорта и вместе с тем расход воды подлежит сезонным колебаниям. Годовой профиль расхода воды зависит, однако, не только от интенсивности роста, но и в большей степени, от климата, в частности, от температуры, воздушной влажности и количества осадков. Поэтому потребность бонсай в воде максимальна не в наиболее активного роста, , а в течение самых жарких месяцев июль-август.

Весной, напротив, дозированный полив особенно важен. Если поливают слишком часто, растение растет слишком быстро, удлинняются междоузлия, увеличиваются листья. У хвойных растений, в частности, у сосне можно сокращать регулированием полива длину иглы. Осенью, когда становится прохладнее и воздушная влажность поднимается, полив опять сокращают. Зимой при содержании бонсай в прохладных помещениях программа полива вариирует от ежедневного по еженедельного полива.

При растения хранятся во влажном торфе, полив обычно реже. Только если поверхность торфа начинает высыхать, необходимо осуществить полив. Несмотря на то, что определенных правил нет, имеют значение несколько принципиальных положений: Если земля высохла, нужно поливать. Сухая земля рассыпается в тонкий порошок, влажная остается твердой и можно кататься между пальцами.

Также окраска земли дает представление о ее влажности. Сухая земля светлее, чем влажная. Если соскоблить немного поверхностного слоя, и земля под ним будет отчетливо темнее, чем верхний слой, значит субстрат еще имеет достаточную влажность.

Хвойные, напротив, развиваются при сухих условиях лучше, поэтому с поливом не торопятся. При дождливой погоде состояние почвы также должно контролироваться.

Поэтому в этих случаях нужно поливать даже при дождливой погоде, поскольку может быть смочен только верхний слой почвы. Очень продолжительный дождь может быть вреден. Если при продолжительном дожде слишком много вода в накапливается горшке, нужно его наклонить, подложив что-нибыдь под ножки. Или же поверхность земли прикрывается манжетой из картона или жести. Поливать можно даже в жаркий полдень. Для ежедневного орошения можно использовать садовый шланг с насадками, при малом количестве экземпляров можно использовать бутылки и лейки.

Пригодные лейки для полива есть в торговле. Лейки с длинным носиком особенно подходящие. Целесообразно, растения поливать малыми порциями неоднократно, так как достигается более равномерный полив. При таком методе также исключается, что увлажнен будет лишь верхний пласт земли, а нижние слои окажутся сухими.

Если земля в плошке пересохла, погружают бонсай в более большой сосуд с водой, до тех пор пока пузыри не перестанут выделяться. Или ставят растение до половины высоты горшка в воду, пока земля имеет самостоятельно не пропитается. Нужно обращать внимание на то, чтобы лишняя вода, свободно стекала из-под плошки. Иначе могут загнить корни. Часто рекомендованное опрыскивание растений не имеет значения. Это целесообразно только тогда, когда хотят избавить листья от пыли.

Преследуемая опрыскиванием цель повысить влажность воздуха, чтобы уменьшить испарение только кратковременна. Физиологический эффект едва ли достигается. Тот, кто не хочет все же отказываться от опрыскивания, должен знать, что нельзя это делать на солнце.

Капли воды на листьях могут срабатывать, как линзы, что приводит к ожогам. Полив с помощью небольшой груши с насадкой. Оросительные установки Контейнеры с бонсай имеют незначительный запас почвы для аккумуляции воды, поэтому она быстро расходуется. Это делает растения особенно зависимыми от надежного водоснабжения. В горячие летние дни может быть необходим неоднократный полив в день. Еще большие проблемы представляет полив бонсай во время отпуска.

Таким образом, актуальным является упрощение или автоматизации поливочных работ. Короткие отлучки не составляют в большинстве случаев проблему, так как с помощью нескольких простых мер можно обеспечить влажность растений на дня. Ставят растения в тенистое место в саду, поливают основательно растения перед отъездом и укрывают чаши влажным мхом, торфом, бумагой или мешковиной. Хорошее решение — помещение контейнера во влажный торф.

Бонсай, которые обычно поливаются по меньшей мере однажды в день, обходятся таким образом без полива от 2 до 3 дней. Наряду с индивидуальным поливом имеются также системы общего орошения до полностью автоматизированного. Подобие дождевальных установок, когда полив производиться сверху через систему труб с форсунками, не подходит для полива бонсай. Земля в плошке часто не пропитывается достаточно, так как плотная крона не пропускает воду. Высокорасположенные трубы с очень тонко распыляющими форсунками служат, во всяком случае, увлажнению воздуха и растений.

Для автоматического полива подходят более оросительные системы с капельной подачей воды см. Система увлажнения, когда контейнеры устанавливаются во влажный слой песка или мох, можно рассматривать только в крайнем случае. Принцип капиллярного орошения состоит в том, что вода подается через систему труб очень малого диаметра, поэтому поступление ее очень медленное.

В продаже имеются различные варианты. Основной принцип одинаков у всех: Выход воды из шлангов регулируется в разных системах по-разному. Обычно более узкая трубка вставляется в основную магистраль на пластмассовой шайбе. Заостренный конец трубки вставляется в субстрат. Из этого капилляра вода поступает без давления, очень медленно. Подача по отдельным шлангам может регулироваться или прекращаться путем вдвигания трубки в шайбу. При других системах концевые шланги имеют внутри спиральную нарезку, которая обеспечивает постепенный выход воды.

Различная потребность в воде отдельных видов растений регулируется числом поливочных шлангов, помещаемых в отдельные контейнеры.

Необходим также фильтр, исключающий закупорку капилляров. В подводящей магистрали устанавливается минимальное давление. Существуют также автоматические и полуавтоматические системы полива с обратной связью по расходу воды, по влажности почвы, с регулировкой по времени. При этом можно использовать, например, магнитные вентили от автоматических стиральных машин.

Устройство для автоматического капельного капиллярного полива. Как датчик влажности, можно использовать так называемый тензиошалтер Tensioschalter. Он из глиняного корпуса, плексиглазовой трубки и ваккуумного выключателя. Глиняный корпус помещается в почву. Когда земля становиться сухой, закрывается электрический контакт в выключателе. Открывается магнитный вентиль в водопроводе, растения получают воду. Как только тензиошалтер снова достигает достаточной влажности, электрический контакт прерывается, магнитный вентиль подачи воды закрывается.

Таким способом бонсай снабжаются водой оптимально. Наряду с такими устройствами, имеются аппараты, которые работают в зависимости от солнечного излучения, испарения, и от электрического сопротивления почвы.

Однако, все описанные системы не стоит использовать длительно или постоянно. Слишком различны требования отдельных растений. Теоретически, прекрасно было бы поместить в каждый контейнер гигрометр, но на практике, это невозможно.

В таком случае художественный эффект бонсай терялся бы в путанице шлангов и проводов. Для бонсай, так же, как для любого растения, необходимо достаточное и гармоничное питание, представляющее предпосылку для его роста и здоровья. Кроме того, растения в плошке имеют в распоряжении маленький запас земли, по сравнению с растениями в открытом грунте.

После того, как растение использует после посадки основное удобрение, должно начаться поступление дополнительных питательных веществ. Если упустить время, бонсай начинает болеть, прирост прекращается, листья желтеют и опадают. Сбрасывание старых листьев во время периода роста является достоверным показателем недостатка удобрения при исправной корневой системе и слабом приросте. Растение в данном случае стремится использовать запасенные в старых листьях питательные вещества.

Для роста растения необходим ряд питательных веществ, которые она извлекает корневой системой из земли. Так как количественная потребность в них различна, различают основные и микроэлементы. Название в данном случае не говорит о их важности.

Растение не может расти нормально, если снабжение даже в одним из этих элементов недостаточно. Самые важные питательные вещества: Так как ассортимент удобрений велик, мы дадим прежде всего обзор самых важных групп. Туковая промышленность предлагает ряд комплексных удобрений так называемые, N-P-K-удобрения , которые разрабатывались на основе средних потребностей различных видов растений.

Эти комплексные удобрения в большинстве случаев подходят и для бонсай. Поэтому, как правило, нет нужды в использовании собственного удобрения для каждого вида растений или для каждой эволюционной стадии развития. Традиционные японские удобрения обычно органического происхождения.

Они состоят, как правило, из рапсовой муки, костной и рыбной муки и предлагаются в форму гранул. Питательные вещества в них представлены в формах различных соединений, которые растение не может непосредственно усваивать. В доступную для растений форму они превращаются только в земле после обработки микроорганизмами. Этот процесс происходит постепенно и зависит, в том числе, от температуры.

Преимущество органических удобрений состоит в медленном освобождении питательных субстанций и относительно простом применении. Вероятность повреждения слишком обильным удобрением незначительна, так же, как опасность засоления почвы.

Недостатком являются относительно низкая концентрация питательных веществ и невозможность быстрого устранения их дефицита в случае его возникновения. Наряду с гранулированными органическими удобрениями предлагаются порошкообразные и жидкие органические удобрения для бонсай.

Производимые в Германии органические удобрения содержат, как правило, только азот или только фосфор. Они подходят для удобрения бонсай. Минеральные удобрения, которые широко распространены в садоводстве, имеют преимущество быстрого действия.

Большие количества этих удобрений приводят к повышению концентрации солей в почве и повреждению растения. Минеральные удобрения бывают жидкими и твердыми.

Туковая промышленность предлагает множество водорастворимых удобрений в форме жидких концентратов или микрогранул. Так как они полностью водорастворимы и состоят исключительно из питательных веществ и, соответственно, не содержат балластных веществ , они повышают концентрацию соли в почве только временно. Эти удобрения различаются долей основных питательных веществ, выраженной в отношении N: Нужно использовать для бонсай удобрение со сбаласнсированным или с легким преобладанием азота содержанием этих веществ.

Многие владельцы бонсай используют органически-минеральные удобрения. Они сочетают длительное действие органических с быстродействием минеральных удобрений.

Но если эти формы удобрений применяются в слишком высокой концентрации, может возникать переизбыток минерального компонента в частности, калия и повреждение бонсай. Применение удобрений длительного действия удобно. Принцип таких удобрений основан на обеспечении питательными веществами на протяжении длительного времени, без опасности засоления почвы.

Различают 2 типа длительных удобрений. При первом типе удобрение снабжено покрытием из пластмассы, через которое происходит медленное непрерывное поступление питательных веществ например, Osmocote и Nutricote. Вторые содержат азот в виде конденсата мочевины например, Plantosan 4D и Triabon. Азот в таком случае освобождается только после определенного химического процесса превращения.

В этой форме фосфор и калий содержаться только в незначительном количестве. Автор использует уже несколько лет с хорошим успехом удобрение длительного действия Osmocote. Мобилизация питательных веществ зависит при этом удобрении от температуры и влажности почвы. Osmocote имеется на рынке в 3 формах: Osmocote со временем действия 3 до 4 месяцев, Osmocote со временем действия 8 до 9 месяцев и Osmocote плюс который содержит также микроэлементы со временем действия 3 до 4 месяцев.

Микроэлементы Как уже было сказано выше, микроэлементы так же важны для роста растений, как и основные вещества. Отсутствие или недостаток их приводит к серьезным нарушениям развития. Настоящий недостаток в микроэлементах может возникнуть только при выращивании в чистом торфе или в чистом песке. Во всех других случаях речь идет о нарушениях усвоения микроэлементов, вызванных слишком высокой или к низкой pH например, при применении кислой дождевой или щелочной жесткой водопроводной воды для полива.

Также нарушение усвоения микроэлементов может вызываться нерациональным соотношением питательных веществ в почве или плохим воздушным обменом. Поэтому терапия недостаточности микроэлемента путем простого добавления его в почву, как правило, неэффективна. Поэтому обычно используют удобрения, содержащие все основные микроэлементы как правило, железо, медь, марганец, молибден, бор, цинк.

Когда и как часто удобрять? В культуре бонсай стимуляция значительного ежегодный прирост, как правило не являются самоцелью. Но совершенно без удобрения не может обходиться также бонсай. Питательные вещества должны поступать в правильной дозировке, в соответствии с сезоном и ритмом роста растения. Удобрять начинают с удобрения после начала роста весной и саканчивают перед сбрасыванием листвы осенью.

После пересадки удобрение начинают вносить, только когда все питательные вещества почвы израсходованы. При внесении в процессе пересадки основного удобрения этот срок составляет около недель.

При применении органических или органическиминеральных удобрений длительного действия, в текущем вегетативном периоде удобрение больше не требуется. Больные или ослабленные деревья не удобряются. Многие удобряют такие растения как раз затем, чтобы из вылечить, так как считают, что удобрение добавит жизненной силы растениям.

К сожалению, часто вследствие этого бонсай погибают.. Выбрать правильный ритм удобрения для бонсай особенно трудно, так как необходимо обеспечить, по возможности, незначительный прирост при оптимальном состоянии здоровья растения. Если удобряют слишком сильно, увеличиваются междоузлия и нарушается форма бонсай. Поэтому не нужно удобрять клены в начале вегетативного периода.

Избыток удобрения в начинающийся период роста вызывает увеличение длины побегов и величины листовой пластины. Тот, кто использует органические минеральные удобрения, должен соблюдать определенную осторожность. Производители и импортеры этих удобрений, изготовленных частично из растительных и животных продуктов обычно гарантируют, что материал безупречен стерилен.

Тем не менее, нужна осторожность, чтобы защититься от занесения возбудителей эпидемии. Согласно исследованиям, бактериологическая обсемененность органических минеральных удобрений Разумеется, только в редких случаях среди микроорганизмов находятся опасные для человека бактерии например, Kolibakter или Salmonell.

Но все же при удобрении нужно соблюдать меры личной гигиены. Как еще одно неприятное сопутствующее явление некоторых органических удобрений — использование их мухами для кладки яиц. Какие формы удобрения использовать — личное дело каждого. Если имеется острая недостаточность какого-либо элемента, нужно предпочесть жидкое удобрение. Гранулированные удобрения рассыпаются по поверхности земли , где они разлагаются со временем.

Если они израсходованы, добавляют новые гранулы. Обычно место их расположения меняется, так как они могут приводить к гибели мха. Количество гранул зависит от величины плошки. Для маленьких плошек 10х15 см достаточно одного колобка, для средних чаш 20х15 см - 2; для больших чаш 40х30 см - 4 колобка. При применении органическиминеральных удобрений, их количество зависит от объема контейнера. В местах расположения удобрения может происходить гибель мха, если полив недостаточный.

Как часто и в каких концентрациях вносятся жидкие удобрения, зависит не только от сезона, но и от вида растений. Микрогранулированные растворимые удобрения принципиально растворяются в воде. Они не могут рассыпаться непосредственно на поверхность почвы, так как велика опасность передозировки.

Лучше частое применение удобрения в низкой дозировке, чем редкое — в высокой. Таким образом можно избежать передозировки и засаливания почвы. Почва перед внесением удобрения не должна быть сухой, поэтому нужно увлажнять ее заранее.

Растения могут поглощать питательные вещества также через листья. После опрыскивания, они поступают непосредственно в зону их использования. Однако, полное усвоение питательных веществ через листья невозможно. Поэтому — это только дополнение к удобрению почвы. Внекорневая подкормка производится лучше в утренние или вечерние часы при пасмурной погоде, чтобы иметь максимально медленное испарение с листа и, таким образом, наиболее полное поглощение питательных веществ. При слишком высокой концентрации могут возникнуть ожоги.

Количество этого удобрения зависит от объема контейнера. На литр объема плошки помещают 2 г Osmocote на поверхность почвы и слегка вдавливают гранулы в землю. Это важно, так как питательные вещества начинают освобождаться только после контакта с почвой.

Периодичность зависит от длительности действия удобрения. При маленьких объемах контейнера отмеривание необходимого количества удобрения составляет трудности. Например, плошка объемом в мл нуждается всего в 0,4 г удобрения. Предлагается следующий способ отмеривания удобрений. Взвешивают l г удобрения и насыпают его на снабженную маркированными линиями полосу картона см. Определяют, сколько полей маркировки заняты и рассчитывают необходимое количество число секторов.

Ориентировочно можно в дальнейшем судить и о весе удобрения по стандартному желобку из картона. Возможны и другие варианты. Можно насыпать удобрение также в тонкую стеклянную трубочку лабораторную трубку или упаковку от таблеток с нанесенной соответствующей маркировкой. Дозирование гранулированных уд о б р е н и й с п ом о щ ь ю картонного желобка с маркировочными полосками.

Бонсай также остаются подвержены нападению вредителей и болезней. Они так же восприимчивы к ним, как и их большие собратья в природе. Множество причин могут вызывать болезни и повреждения. Непаразитические болезни Эти болезни вызываются не каким-либо инфекционным агентом и не передаются от больного на здоровые растения. По существу это — следствие неблагоприятных условий окружающей среды: Повреждения вследствие этих влияний, приводя к ослаблению растения, часто создают предпосылку для поражения возбудителем болезни или вредителями.

Дефицит воды приводит к вялости и засыханию надземных частей растений: Пересыхание корневого кома приводит к высыханию листьев, уменьшению образования почек и цветов, и, наконец, к гибели растения. Вялость растения мы можем наблюдать, однако, и при избытке воды. При этом нарушается аэрация и дыхательная функция корней. Последствия этого - торможение роста, вялость, и, наконец, гибель растения см. Нарушение поступления питательных веществ также губительно действует на растения.

При избытке питательных веществ избыточное удобрение ткани растений становятся мягкими и пористыми. Некрозы на краях листьев и кончиках игл могут вызываться слишком высокой концентрацией солей в почве. Причины являются слишком высокая интенсивность подкормки или содержание соли в поливочной водеr см. Неблагоприятная pH почвы может вызывать нарушение усвоения отдельных питательных субстратов.

Сухость воздуха может вызывать засыхание, пожелтение и опадение листьев. Кроме того, она благоприятствует распространению некоторых вредителей например, паутинных клещей. Слишком высокая влажность повышает опасность грибковых заболеваний. У некоторых жестколистных растений возникают на листах пробковые наросты.

Также повреждения могут вызывать низкие температуры см. Слишком высокие температуры могут вызывать ожоги коры, у лиственных может приводить к опадению листвы так называемый, листопад жары. Повреждения от солнца, прежде всего, пожелтение, затем побурение и, наконец, гибель листьев, возникают при длительном интенсивном солнечном облучении. При недостатке света растения вытягиваются. Недостаток света можно наблюдать часто весной при слишком теплом зимнем укрытии и раннем начале роста.

Тяжелые повреждения может вызывать также ненадлежащее применение средств ухода за растениями. Бактерии и вирусы Бактерии играют незначительную роль, как причина болезни растений. Бактерии — микроскопические, одноклеточные организмы. Они могут инфицировать растение хозяина через различные пути: Также ими могут вызываться опухолевидные разрастания например, корневой зоб. Эти повреждения могут привести к гибели растения.

Вирусы как причина заболеваний растений исследованы пока еще мало. Но они могут вызывать очень разнообразные поражения. Особенно часто встречается обесцвечивание листьев, так называемая, мозаика. Однако могут возникать нарушения роста, без каких-либо внешних симптомов. Вирусы не могут проникать сами в клетку растений. Они нуждаются в каких-либо переносчиках и входных воротах например, открытых ранах. Вирусы переносятся при размножении например, при черенковании, прививке , с семенами. Непосредственная борьба с бактериями и вирусами практически невозможна.

На первом месте стоит поэтому гигиена растений. Источники инфекции - зараженные растения, почва, контейнеры, прививочный материал и инструменты.

Также источником может быть поливочная вода. Грибковые заболевания Основную массу вредителей растений составляют грибы. Распространение грибов происходит спорами, которые образуются в огромном количестве и переносятся ветром, водой, насекомыми и животными. Уже одна спора является достаточной, чтобы вызывать инфекцию.

Споры могут инфицировать посевной материал. В клетки растений споры могут заноситься при обрезке. Споры, который попадают в подходящие условия, прорастают и образуют гифы, которые пытаются проникнуть в клетки хозяина. Если клетки восприимчивы, гриб продолжает рост и размножение. Грибковые болезни имеют разнообразные проявления. Различные грибы живут в почве и питаются мертвым органическим материалом. В пределах нескольких дней, или часов, они могут уничтожать весь посевной материал в плошке. При этом в большинстве случаев возникает черная окраска корня и корневой шейки.

Черная гниль ведет, к полеганию молодых сеянцев. Тем не менее, старые растения также находятся под угрозой грибковых инфекций.

Мария 3 комментариев 29.11.2014